| 從太原裁縫鋪到紐約時裝周，安正時尚鄭安政的30年：因為“怕”所以“愛” |
 作家劉小楓曾寫道:“怕與愛，決定了一代人的精神走向。”鄭安政，安正時尚集團董事長，他的三十年，便是這句話最樸素的注腳。
[怕與愛]
從裁縫到品牌創始人
1986年冬天，山西太原鐘樓大街上，二十歲出頭的鄭安政窩在裁縫鋪里，仔細端詳著剛縫好的格子大衣，查找有沒有可以修正改良的地方。那時候的他，常常工作到日夜顛倒，為的就是看到客人在收到衣服的一瞬間，臉上浮現的那一道光。
 從太原的裁縫鋪起步，他又轉戰大連，一干八年，把生意做到了當地頭部。日子漸漸舒坦了，可他心里還是怕——怕這種“舒坦”是假的，怕自己永遠是個“游擊隊”，成不了正規軍。
1995年，一次偶然的海寧之行，成為他命運的轉折點。站在海寧皮革城規劃圖前，他敏銳地捕捉到中國制造業的黃金時代即將來臨，心里的那個“怕”字突然被“愛”蓋過了——于是，他毅然放棄大連的安逸，扎根海寧，創辦了九冬皮革時裝廠。
創業第一年，他就賺了三百多萬。在當時，這絕對是一筆“巨款”。回頭看，他總結自己做對的最大一件事，就是抓住了“風口”。
 自此，“怕”與“愛”，成為平衡他三十年創業路的兩根支柱：前者帶來謹慎和風險意識，而后者帶來源源不斷的勇敢力量和信念。“沒有品牌，終將被市場淘汰。”2001年，鄭安政力排眾議，在上海推出女裝品牌“玖姿”，完成了從“裁縫”到“品牌創始人”的轉身。可第二年，資金鏈便斷裂了，連工資都發不出來。所有人勸他回去做加工，他沒走。后來，在妹夫的幫助下，資金鏈勉強疏通，公司艱難熬過了這場生死考驗。
 多年后，鄭安政對我們說：“因為愛。我愛做衣服這件事，愛這個品牌，舍不得它死掉。”
這份愛，藏在無數細節里：每年親自試穿每款樣衣，一毫米偏差也要返工。2013年，他指著西裝上的里紋靦腆地笑：“這是中國文化特色的里紋，我們的國際化必須有中國底色。”
2025年2月，玖姿以“花在冬日說”為主題第三次登上紐約時裝周官方日程，成為唯一入選該日程的中國品牌。國際超模梅耶·馬斯克壓軸走秀，鄭安政站在臺下，心里那個“愛”字，終于有了回響。
 [算力與利他]
一個實業家的進化課
“愛”，從來不易。支撐這份愛的，不止是情懷，更是一套建立在專業洞見之上的品牌邏輯。
玖姿的品牌定位很具策略性。它深耕“大淑”市場，鎖定“追求質價比的中產女性”——這群女性收入穩定、忠誠度高，是女裝消費的核心“天使客戶”。圍繞她們，安正時尚構筑起“玖姿+尹默+摩薩克+安正男裝+玖姿安娜蔻+斐娜晨”的差異化品牌矩陣，目前擁有約700家線下門店，未來三到五年計劃以每年兩位數增速拓店，并下沉至3—5線城市。
重要的是，在快時尚追逐流量與規模時，鄭安政守住了“質價比”底線：在同價位把面料、工藝、設計做到最好。2024年，集團致力于“奢侈品日常化”——以“花”為品牌基因，用獨創花型、二創面料和大膽色彩組合形成獨特視覺識別。從“繁花”到“盛開”再到“花在冬日說”，三季紐約大秀分別選取芍藥、梅花等中國花卉進行原創設計，將藍狐皮草與現代剪裁結合，完成了一場“中國文化的時裝翻譯”。
 業績是最硬的標尺。安正時尚2026年第一季度報告顯示，公司實現營業收入6.40億元，同比增長11.35%；歸母凈利潤3039.25萬元，同比大幅增長31.86%。主品牌JZ玖姿表現突出，營收同比增長31.50%至2.11億元，為整體增長貢獻8.2個百分點。渠道方面，線下復蘇勢頭強勁，營收同比增長15.38%至2.90億元，增速反超線上逾10.65個百分點；其中，聯營（加盟）渠道成為亮點，營收同比飆升50.87%至7841.19萬元，顯示出公司在渠道優化與品牌聚焦戰略下的持續增長動力。
鄭安政對“庫存”，有著近乎偏執的解決之道。他自稱對數字極度敏感，習慣提前算清每一筆細賬。這套“人腦算力”，讓他在大連創業那些年幾乎沒受到過“庫存”的困擾。如今，他更是把這套邏輯升級為數字化中臺：通過互聯網測試產品，用數據說話，避免盲人摸象。
2023年8月，他決定進行一場“二次創業”式的改革——把傳統的批發模式改為聯營模式。貨品所有權歸公司，全國一盤貨打通。他說：“這就是‘利他’。只有讓別人有獲得感，別人才愿意跟你合作。”
“利他”，不僅體現在對待渠道客戶的態度上，更體現在對普通消費者的質量誠信上。2011年，一批貨因面料批次出現細微色差，行業默認可以接受，鄭安政堅持全部召回，損失幾百萬。他說：“用戶穿得不舒服，不會告訴你，只會再也不來。我失去的不是一件衣服的錢，是一輩子的信任。”怕品質出問題，所以愛每一件衣服的細節；怕用戶不再來，所以愛每一個回頭客——對于鄭安政來說，這就是一個實業家平衡“怕”與“愛”的智慧辯證法。
[玖姿安娜蔻品牌]
“慢生長”的獨立哲學
在安正時尚的品牌矩陣中，“玖姿安娜蔻”是鄭安政另一枚關鍵落子。它不再是玖姿的副線，而是一條完全獨立的品牌路徑。
玖姿安娜蔻以“精致每一天”為使命，目標客群鎖定25—40歲中淑女性，年齡跨度更寬泛，承擔覆蓋更廣闊消費人群的戰略任務。品牌堅持“用好料、匠工藝，織美衣”，致力于打造高質價比的時尚女裝。
這一戰略的底層邏輯，是用供應鏈和面料升級驅動品質升級，再用品質升級驅動品牌升級。用安正時尚電商事業部負責人洪酉生的話來說，“玖姿安娜蔻是對快時尚商業模式的進化，定位更高端、品質更好，形成高品質高質價比”。在具體執行上，玖姿安娜蔻以同樣品質、更低的倍率和價格，讓“質價比”惠及更多女性。
對玖姿安娜蔻，鄭安政像對待一個“小女兒”，尊重她獨特的“慢生長”哲學。他常跟團隊說：“做品牌不能急。種了草就割草，死路一條。松弛不是懶散，是設計出來的生活能力；前三年對安娜蔻的考核，核心看NPS（凈推薦值）和場景覆蓋率。”
可喜的是，市場對玖姿安娜蔻品牌的反饋積極。2024年玖姿安娜蔻線上增長迅速；2025年邁出線下關鍵一步，新開2家直營門店，實現布局突破。
 2026年4月，玖姿安娜蔻迎來高光時刻——玖姿安娜蔻在安正時尚集團文化產業園舉辦「循跡漫游」2026夏季新品發布會，以“蔻啟新姿”為核心主題宣告品牌獨立運營。這標志著玖姿安娜蔻從原先作為集團主品牌玖姿的電商線，歷經三年沉淀后正式蛻變為獨立運營的成熟女裝品牌，也是安正時尚多品牌戰略深化的重要成果。全國200余位加盟商、核心經銷商及品牌摯友到場，線上直播間同步開啟“即看即買”沉浸式體驗。
 發布會后，安正時尚披露2026年第一季度報告，公司歸母凈利潤同比大幅增長31.86%，玖姿安娜蔻的獨立發展正成為公司業績增長的新引擎。
鄭安政對玖姿安娜蔻的期許也很樸素：讓“質感松弛”成為像“簡約”“法式”一樣清晰的風格標簽；讓女性“不知道穿什么”的時候，第一個想到安娜蔻。他說：“這種‘被需要’，比銷售額更讓我興奮。”
按照規劃，玖姿安娜蔻將進一步啟動線下店鋪發展，走出一條“線上蓄勢、線下深耕”的全渠道成長曲線。它的使命，是讓“質價比”理念惠及更多追求精致生活的中國女性。
[“時尚老兵”]
東方美學與百年品牌夢
2024年3月25日，鄭安政開通個人視頻號，以“時尚老兵”身份分享創業故事。凌晨巡店、車間質檢、紐約秀場幕后……這些真實記錄讓他迅速積累超萬名粉絲。紐約大秀直播，凌晨三點仍有1200人在線。他說：“企業家必須直面消費者。時尚品牌需要人格化IP增強黏性，最理想的狀態是交相輝映”。
 這不僅是個人情懷，更是一次品牌營銷體系的系統構建。安正時尚構建“1+8+N”內容矩陣——一個品牌官號、八個區域賬號、N個標桿門店賬號，從內容制造到精準流量轉化全面發力。線下，玖姿、尹默旗艦店以沉浸式設計打造“品牌體驗中心”，實現線上線下流量雙向轉化。
對于鄭安政來說，他怕的是企業在數字化浪潮中掉隊，愛的是這份值得用余生去守護的事業。
除了數字化，鄭安政心中還裝著一件大事：東方美學的現代化表達。他最欽佩的設計師是阿瑪尼先生——在他看來，這位意大利設計大師把東方元素，用西方人的技法，表達得含蓄又高級。“真正好的設計，是超越國別的。東方美學的國際化，就是要‘無問西東’”。
 有人問他，63歲了還不退休，圖什么？他笑笑說，母親80多歲出家修行。而他自己，“念的是另外一種佛。”——在鄭安政看來，熱愛能抵歲月漫長，以出世的心，做入世的事，更是一種大修行。
 可以說，鄭安政正是一代實業家的群像縮影——他們的“怕”，是對品質的敬畏，是對時間的謙卑；他們的“愛”，是對產品的執著，是對品牌的守護。怕與愛，一體兩面，織成了一個實業家的精神經緯，也織成了中國品牌最珍貴的資產。
鄭安政亦告訴我們，他不希望自己成為被包裝出來的“神”，而是被一針一線、一年一年打磨出來的“人”。從太原鐘樓街那間裁縫鋪里的一件格子大衣，到紐約時裝周T臺上的一朵冬日之花。
的確，在他創業的三十年里，這針腳未停，這聲音未落，繞梁不絕，生生不息。
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